Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

Подставное ДТП

На дороге, особенно при перестроении в другой ряд, стоит быть особенно внимательным. В противном случае можно стать жертвой жуликов. Например, вы едете по дороге и собираетесь перестроиться в правый ряд. Едущая сзади машина вас любезно пропускает. Только вот в последний момент её водитель нажимает на газ и притирается к боку вашего авто. Дальше следуют громкие разборки, предъявление якобы разбитого бампера или фары. Только вот на дело мошенники выезжают уже на разбитом авто. А доказать, что оно было разбито до столкновения с вами довольно непросто.

Есть и другая схема имитации ДТП. Обычно в ней участвуют две машины с мошенниками. Одна едет позади вас и отчаянно мигает фарами, прося уступить дорогу. Но едва вы начинаете перестраиваться, как автомобиль из другого ряда резко останавливается и подставляется под удар. Снова крики, ругань, демонстрация разбитой части машины. Иногда в пострадавшем авто оказывается «юрист», начинающий сыпать терминами и угрозами. А если вы начинаете вызывать полицию, то мошенники предлагают решить дело малой кровью — деньгами за причинённый ущерб.

Что делать при автоподставе, имитирующей ДТП? Незамедлительно вызывать полицию и найти нескольких свидетелей, которые подтвердят, что вы стали жертвой мошенников. Ну и, конечно, внимательно просмотреть запись с видеорегистратора, если он у вас есть. Нелишним будет и вызов страхового агента на место подставного ДТП. Главное, чтобы он не оказался связан с мошенниками.

Автоподстава на парковке

Не все водители тонко чувствуют габариты своей машины и паркуются за пару секунд. Неуверенные новички за рулём охотно соглашаются на помощь прохожих, показывающих жестами, куда стоит повернуть руль. Но будьте внимательны, не все помощники одинаково полезны.

Мошенники, практикующие новый вид автоподставы на парковке, ставят свою машину так, что выехать с места рядом с ней трудно. И на помощь водителю, пытающемуся выехать, приходит один из мошенников. Он уверенно показывает, куда стоит крутить баранку, но своими действиями лишь вынуждает незадачливого водителя притереться к другому авто. После на парковке появляется разъярённый «водитель» пострадавшей машины, а помощник под шумок убегает. Дальше всё как обычно: угрозы и шантаж с вымоганием денег.

Чтобы не попасться на такой развод, стоит больше практиковаться в парковке и пользоваться советами только проверенных людей. А ещё не стоит отвлекаться на вопросы других водителей во время поездки, чтобы не попасть впросак.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Порядок затяжки

Компания AIST располагает широким ассортиментом профессиональных ключей для выполнения различных работ с резьбовыми соединениями. У нас всегда возможно подобрать необходимый динамометрический ключ для автомобиля, как для легкового, так и для грузового транспортного средства.

*Значения таблиц моментов затяжки носят информационный характер, без ссылки на какой-либо ГОСТ.

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа.

Затяжка болтов на колесе

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта

Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам

А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

https://youtube.com/watch?v=hTTUlHWrnLs

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Важно!

Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Замена переднего подшипника ступицы Тойота Королла в кузове 120 и 150

На сегодняшний момент именно автомобиль японского производителя является наиболее распространенным в мире. Заслугой тому – отменное сочетание цены и качества.

К примеру, машина способна проехать более миллиона километров, если ставить оригинальные детали.

А когда этот момент наступит, сам процесс не представляет сложности и выполним при наличии качественных запчастей и должного набора инструментов. Подробно о процессе замены передних ступичных подшипников Тойота Королла можно узнать из данной статьи.

Как определить неисправность переднего ступичного подшипника на Тойота Королла 120 — 150

Этот узел достаточно надежен и при грамотной эксплуатации может прослужить достаточно долго. Но есть причины, по которым ремонт потребуется раньше:

• агрессивная езда без учета дорожного покрытия;
• попадание воды под уплотнитель и вымывание смазки;
• езда с перегрузкой;

Сигналом к тому, что вашему авто скоро потребуется новый подшипник, могут стать:

наличие постоянного гула в районе переднего колеса.

Диагностировать неисправность подшипника передней ступицы Toyota Corolla достаточно просто:

поддомкрачиваем автомобиль, вывешиваем колесо, включаем передачу и легко нажимаем на педаль газа. Если в районе оси слышится отчетливый шум, то узел нуждается в ремонте.

Типовая проверка шума вблизи стойки:

Как гудит передний ступичный подшипник Тойота Королла 150:

Характерный шум шарикоподшипника на Тойоте Королле Е120:

Горячие темы журнала ЗА РУЛЕМ:

Устройство подшипника передней ступицы Тойота Королла 2008-2013

Ниже представлена схема компоновки узла у моделей Е140, Е150 от с обозначениями элементов:

• 43501Н – ступичная гайка;
• 46512 – тормозной диск;
• 43501D – болты крепления диска;
• 43501С – ступица в сборе;
• 48-02 – поворотный кулак;
• 91552-L1250 – болт кулака;
• 43-02; — шаровая опора;

Конструкция узла у предыдущего поколения Corolla была несколько иной:

• 43501H – гайка ступичная;
• 43512 – диск тормоза;
• 43501С – ступица;
• 48-02 – поворотный кулак;
• 43501Е — передние ступичные подшипники Toyota Corolla;
• 43501G – стопорное кольцо;
• 43-02 – шаровая;

В процессе замене подлежит деталь за номером 43501.

Компоновка узла не привязана к поколению автомобиля. Производитель начал ставить на автомобили ступицы в сборе с шарикоподшипником начиная с 2012-2013 года. Если ваш автомобиль выпущен ранее, вероятно компоновка соответствует второй схеме, как у Е120 2000-2008 года. Инструкция по замене детали в данной статье изложена для двух вариантов конструкции узла.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Важно!

Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Момент затяжки гаек

Момент затяжки гаек также важен, как и момент затяжки болтов, ведь в некоторых ситуация мы затягиваем болт, а в некоторых гайку. Чем отличается затяжка гайки от затяжки болта? Отличий не так много. В соединении действуют те же самые силы трения в резьбе и между гайкой с поверхностью.

Отличия только в том, что иногда, если резьба болта выступает на большое количество витков над гайкой, не удаётся воспользоваться головкой. При соединении болт-гайка, приходится один из элементов удерживать ключом, а второй затягивать.

В остальном процесс ничем не отличается от закручивания болта в резьбовое отверстие. Поэтому для гаек можно использовать момент затяжки болтов, за исключением случаев, когда момент затяжки гайки оговорен инструкцией, или же гайка имеет исполнение, предотвращающее откручивание.

Важно

Обычно такие гайки дают повышенное сопротивление при закручивании, поэтому момент затяжки нужно смотреть в инструкции к таким гайкам.

Куда интереснее момент затяжки колесных гаек, уделим внимание этому вопросу. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то на своём авто менял колесо и пользовался динамометрическим ключом, а вот в сервисах, практически во всех, момент затяжки колесных гаек контролируют либо ключом, который не имеет настройки, но щелкает при достижении требуемой нагрузки, либо затягивают пневматическим пистолетом с определенным моментом

Я и сам ни разу не тянул колесные болты/гайки динамометрическим ключом. Знающие люди вообще утверждают, что в комплекте с новым автомобилем идёт ключ, длинна, которого рассчитана так, чтобы среднестатистический мужчина руками (не прыгая на ключе) затягивал гайки до нужного момента и при этом не вредил резьбу. Я не знаю, как затягиваете колесные гайки Вы, но на всякий случай выложу таблицу с указанием положенных моментов

Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то на своём авто менял колесо и пользовался динамометрическим ключом, а вот в сервисах, практически во всех, момент затяжки колесных гаек контролируют либо ключом, который не имеет настройки, но щелкает при достижении требуемой нагрузки, либо затягивают пневматическим пистолетом с определенным моментом. Я и сам ни разу не тянул колесные болты/гайки динамометрическим ключом. Знающие люди вообще утверждают, что в комплекте с новым автомобилем идёт ключ, длинна, которого рассчитана так, чтобы среднестатистический мужчина руками (не прыгая на ключе) затягивал гайки до нужного момента и при этом не вредил резьбу. Я не знаю, как затягиваете колесные гайки Вы, но на всякий случай выложу таблицу с указанием положенных моментов.

Допускается погрешность затяжки 10%. Порядок затяжки болтов рассматривали в одной из прошлых статей.

Теперь затронем такую тему, как момент затяжки ступичной гайки. Ступичная гайка имеет определенный момент затяжки, и тут немного сложнее, чем с затяжкой колесных гаек. Сильно затянутая, ровно, как и слабо затянутая гайка, приведёт к повышенному износу подшипника.

Автолюбители предпочитают затягивать по ощущениям, оставляя маленький люфт, но гайка ступицы все же имеет благоприятный момент затяжки, при котором ресурс подшипника будет максимальным. На современных автомобилях в ступицах стоят подшипники, ресурс которых практически не зависит от силы затяжки и просто осуществляется затяжка гайку ШРУСа.

Ниже приведена таблица, в которой отображен момент затяжки гайки ступицы.

Если на ШРУСе машины есть паз под юбку гайки (юбка гайки заминается в паз), то подшипник нечувствителен к затяжке и, можно затягивать гайку около 100-150 Ньютонов. В любом случаи, после затяжки гайки, обязательно проверяем вращение колеса, колесо должно легко крутиться от руки и иметь минимальный люфт, или не иметь люфта вовсе.

Гайку затягиваем плавно и без рывков, постоянно контролируя вращение колеса. Если гайка стопорится шплинтом, и отверстие под шплинт не совпадает с зубцами гайки, то немного ослабляем гайку до совпадения.

Неверно затянутая гайка даст о себе знать нагревом ступицы или сильным люфтом колеса поэтому, после затяжки и пробега 2-3 километра, рекомендуется проверить состояние подшипника и ступицы, убедиться, что нет большого люфта и повышенного нагрева ступицы.

Начало движения

Первая поездка – это кошмар для любого новичка. Платформой для приобретения навыков безопасного вождения, станут следующие рекомендации:

Обе руки всегда держать на руле – это позволяет быстрее отреагировать не нестандартную дорожную ситуацию.
Оптимальное положение рук – метка 2 и 10 часов на циферблате.
Всегда нужно предупреждать других участников дорожного движения о своих маневрах. Это относится и к ситуации выезда со двора на главную дорогу

Разгон и торможение должны быть плавными, резкие рывки не только быстро убьют мотор и тормозную систему, но и сделают движение транспорта непредсказуемым, что чревато аварийной ситуацией.
Внимание сосредотачивается только на дороге. Не стоит отвлекаться на телефон или пространные разговоры с пассажирами.
Обязательно нужно отдыхать, если появилась усталость

В первых поездках лучше отдыхать каждый час по 15 мин (выходить из автомобиля и разминаться). Первую неделю не стоит проводить за рулем больше 2 часов в день.
Притормаживать перед пешеходным переходом нужно, даже если светофор горит зеленым. Он может переключиться в любой момент, а экстренное торможение опасно.
Правило УДД, или «уступи дураку дорогу», определенно золотое. Даже двигаясь по главной магистрали, следует оценивать передвижение транспортных средств на второстепенных примыкающих трассах. Водители далеко не всегда соблюдают правила. Если автомобиль на второстепенной дороге явно не собирается останавливаться – лучше его пропустить.

Некоторые водители с большим стажем, советуют новичкам совершать первые поездки в самое пробочное время. Это очень вредная рекомендация. Представьте, человек впервые за рулем и сразу попадает в плотный, нелогично и не по правилам ведущий себя дорожный трафик. Лучше начинать самостоятельно водить на свободной дороге, например, рано утром или в выходной день. Лишь когда все действия будут отработаны, можно начинать выезжать на загруженную автотранспортом трассу.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед тем, как устанавливать вкладыши необходимо в первую очередь произвести удаление с них смазки консерванта и нанести на них небольшой слой масла. После этого устанавливаются коренные подшипники. Они устанавливаются в постели кореных шеек, не забудьте при этом, что средний вкладыш имеет отличие от других.

Далее следует постановка и затягивание крышек постелей. При этом момент затяжки должен быть применен согласно нормам. Нормы чаще всего указываются в правилах по эксплуатации ТС. Однако бывает, что в эксплуатации об этих нормах нет ни слова, в таком случае следует поискать соответствующую информацию по ремонтным работам с конкретным двигателем. К примеру, для машин марки «Лада Приора» момент затяжки составит от 64 до 81 Н/м.

После следует приступить к установке так называемых шатунных вкладышей

Не забудьте при этом обратить свое внимание на правильность установки крышек. Каждая крышка имеет маркировку, поэтому обращайте на это внимание и не путайте крышки местами

Обратите внимание, что данные, которые мы указали для примера верны лишь в случае, если для ремонта применяются новые вкладыши, для б/у деталей данные показатели будут другими. Если используются уже бывшие в употреблении вкладыши, то следует отталкиваться от максимального значения указанного в документации

Это делается потому, что на деталях в данном случае может иметься выработка. Игнорирование данного факта может привести к значительным отклонениям от нормы.

После затяжки всех болтов желательно будет произвести прокрутку вала. На коленвале есть с боку специальное место под ключ для закручивания гаек, следует спокойно прокрутить его по часовой стрелке. В том случае, если имеется некая неисправность или к примеру, лопнуло кольцо, то вы это увидите. После того, как вы проверите все и убедитесь, что проблем нет следует еще раз проверить все болты при помощи специального ключа на момент затяжки. Не забывайте, что от того на сколько правильно будет произведен весь данный процесс напрямую зависит плотность с которой будут прилегать подшипники скольжения непосредственно к коленчатому валу, а это напрямую влияет на работу двигателя авто. В том случае, если болты будут затянуты не до конца, то может нарушиться весь цикл смазки, что в свою очередь может привести к разбиванию вкладыша. В том случае, если болты будут перетянуты, то смазки может не хватить из-за перегрева вкладыша.

Сфера применения баллонного ключа.

Первое место в этом рейтинге занимает багажник вашего авто. Ведь на дороге когда колесо вашего автомобиля пробито, этот чудо ключик поможет вам снять пробитое и установить целое колесо. Честно признаться я всегда думал, что он только для этого и нужен .

На самом деле баллонный ключ можно применять и при сборке различных конструкций с применение болтовых (резьбовых) соединений. Можно конечно использовать обычные инструменты с заменяемыми насадками (головками), но как говорится — сапог в бою вернее. Эти сборные инструменты всегда разваливаются и соскакивают в самый не подходящий момент. Уж поверьте.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Самые популярные размеры.

Самые популярные и распространенные размеры головки баллонного ключа — 17, 19,22 и 24 мм. Хотя на рынке вы сможете встретить и другие размеры. Ключи есть как метрические так и дюймовые (если вы живете в Америке).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

В каком порядке правильно затягивать колесные болты

В зависимости от автомобиля, количество болтов на колесе может отличаться. Чаще всего используется 4, 5 или 6 болтов для крепления колеса. Чтобы колеса надежно были зафиксированы с необходимым моментом, нужно придерживаться следующих схем затяжки болтов, в зависимости от их количества:

Сам процесс затяжки колесных болтов выполняется следующим образом:

1. Первым делом требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий;
2. Далее закрутите вручную болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило;
3. После этого возьмите инструмент с выставленным моментом и затягивайте колеса в правильном порядке;
4. Опустите автомобиль на землю с прикрученным колесом, после чего еще раз убедитесь, что болты затянуты достаточно.

Убедившись, что колеса надежно зафиксированы, можно начинать движение на автомобиле.

Передачи в механической коробке

Существуют определенные правила выбора передачи, которая является наиболее оптимальной для двигателя в конкретный момент движения. Эти правила примерно одинаковы для всех автомобилей с МКПП независимо от мощности двигателя и иных характеристик.

Оптимальной считается работа двигателя в диапазоне 2000-2500 об/мин во время равномерной езды и 3500-4500 об/мин при обгоне, ускорении и разгоне. Поэтому во время спокойного движения нужно следить, чтобы обороты двигателя не выходили за границы диапазона в 2000-3000 оборотов. При превышении 3000 надо включать более повышенную передачу, при снижении меньше 2000 тысяч — более низкую.

Рассмотрим более подробно каждую передачу на примере 5-ступенчатой коробки.

• Нейтральная передача. Отвечает за холостой ход машины, при этом крутящий момент не передается на колеса, и они остаются неподвижными, то есть разорвана связь мотор-колеса. Рукоятка рычага находится посередине в свободном положении. Она должна свободно двигаться влево-вправо при раскачивании. Перед тем, как включить любую передачу обязательно сначала перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
• Первая передача. Предназначена для трогания с места и передвижения с маленькой скоростью не более 15-25 км/ч. Включается движением рычага чуть влево и вперед из нейтрального положения.
• Вторая передача. Используется для движения со скоростью 20-50 км/час. Переключаться на следующую ступень лучше в диапазоне 40-50 км/час. Эта передача часто используется в городских условиях, особенно при прохождении поворотов на перекрестках, когда скорость приходиться скидывать до значений 25-35 км/час. Также вторая передача незаменима при езде по крутым спускам, подъемам и бездорожью. Включается движением рычага чуть влево и назад из нейтрали.
• Третья передача. Оптимальный диапазон движения на третьей скорости — 40-70 км/час. Наиболее часто используемая передача при езде по городу. Включать следующую передачу нужно при достижении скорости 60-80 км/час. Включается движением рычага вправо и вперед.
• Четвертая передача. Используется при движении со скоростью 60-90 км/час. Можно применять в городе на участках с незатрудненным движением. Часто используется при езде по трассе за городом. Включается движением рычага вправо и назад.
• Пятая передача. Рассчитана на равномерное движение по трассе или магистрали со скоростью более 80-90 км/час. Обеспечивает минимальный расход топлива во время движения со скоростью 90-110 км/час. Включается движением рычага максимально вправо и вперед.
• Задняя передача. Нужна для движения машины задним ходом. Расположение задней скорости на рычаге МКПП может быть разным. Включать заднюю передачу можно только после полной остановки автомобиля.

Обычно считается, что чем большей мощностью обладает двигатель, тем на большей скорости надо включать повышенную передачу.

Варианты расположения скоростей на рычаге МКПП

Передачи на рычаге механической коробки располагаются всегда в одинаковом порядке. Отличия заключаются только в расположении задней скорости.

Есть четыре варианта расположения задней передачи:

Задняя передача находится параллельно первой, немного левее.

Сейчас на автомобилях устанавливают специальную защиту включения задней передачи в виде кнопки или кольца, на которую нужно нажать и удерживая включать заднюю передачу. Если такой защиты нет, то можно перепутать переднюю и заднюю скорость. В таком случае машина поедет назад, когда вы ожидаете, что она поедет вперед. Это может спровоцировать ДТП или привести к наезду на человека. Поэтому при включении задней передачи всегда нужно быть предельно внимательным.

Задняя передача находится параллельно четвертой, чуть правее.

При таком расположении задней скорости, во время трогания с места вы точно не перепутаете с первой скоростью. Но есть возможность перепутать с четвертой (если не защиты). Включение задней скорости во время движения на большой скорости может привести к мгновенному полому коробки передач.

Задняя передача находится параллельно второй, немного левее.

Задняя передача находится параллельно шестой, чуть правее.

Ошибка № 7,

не правильное расположение балансировочного станка. Станок должен находиться на ровной, твердой поверхности и прикручен к полу, что полностью исключает вибрацию.

Ошибка № 8, не частая калибровка станка. Станок рекомендуется калибровать 1-2 раза в сезон, в зависимости от загруженности. Правильную калибровку нужно выполнять согласно инструкции того или иного станка. Здесь можно отметить минусы выездного шиномонтажа. Станок, который постоянно передвигается и не имеет под собой твердую поверхность, не может балансировать колесо с точностью. Ошибка № 9, не правильное приклеивание грузов.

На литые диски, как правило, клеятся самоклеющие груза и перед этим обязательно поверхность нужно обезжирить, чтобы исключить ситуацию, когда груза быстро отваливаются. Ошибка № 10, снятие колеса без нулевых показателей на балансировочном станке. Погрешности нужно сводить к минимуму. Колесо считается сбалансированным, когда показатели выходят в ноль.

Разные случаи

Порядок действий при неисправности двигателя зависит, когда это произошло. Если в движении автомобиль резко остановился, то вероятнее всего механическое попадание инородного тела или поломка вращающегося узла. Рекомендуется искать неисправное место и отказаться от дальнейших попыток крутить движок насильно.

После длительной поездки был заглушен двигатель. А наутро его невозможно прокрутить вручную. Высока вероятность свернувшегося масла. Потребуется капитальный ремонт. Скорее всего, вращать коленвал получится, но очень с большим усилием.

Если авто долго стояло и потребовалось его завести, а двигатель не крутится, то рекомендуется принудительно осуществить вращение через коробку передач тросом или вручную. Часто так происходит в морозы, когда минеральное масло сильно густеет. Неисправности нет, требуется просто разогреть масло или дождаться теплой погоды.

Другие факторы

Выдох выдох через нос задействует также ваше обоняние, и тем самым вы можете ощутить больше вкуса, кроме того через слизистую носа никотин хорошо усваивается, что может стать еще одним фактором на пути получения большего количества никотина из жидкости.

Воздушный поток уменьшение воздушного потока делает затяжку более тугой и сигаретной, открытие же воздуховодов позволяет перейти к кальянной. Регулируя подачу воздуха, вы можете определить для себя идеальную настройку устройства.

Мундштуки выбор мундштука — это еще один параметр, который стоит учитывать: чем он шире, тем больше он подходит для затяжек прямо в легкие, узкие и длинные элементы усложняют затяжку, приближая ощущения к затяжке от сигареты.

Жидкости некоторые заправки для электронных сигарет, такие, как, например, с ароматизатором “корица”, дают достаточно сильный удар по горлу вне зависимости от концентрации никотина и уровня пропиленгликоля, что тоже надо учитывать.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Размер	Класс прочности N.m*
3.6	4.6	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9
М1,6	0,05	0,07	0,09	0,11	0,14	0,18	0,21	0,26	0,31
М2	0,11	0,14	0,18	0,24	0,28	0,38	0,42	0,53	0,63
М2,5	0,22	0,29	0,36	0,48	0,58	0,78	0,87	1,09	1,31
М3	0,38	0,51	0,63	0,84	1,01	1,35	1,52	1,90	2,27
М4	0,71	0,95	1,19	1,59	1,91	2,54	2,86	3,57	4,29
М5	1,71	2,28	2,85	3,80	4,56	6,09	6,85	8,56	10,3
М6	2,94	3,92	4,91	6,54	7,85	10,5	11,8	14,7	17,7
М8	7,11	9,48	11,9	15,8	19,0	25,3	28,4	35,5	42,7
М10	14,3	19,1	23,8	31,8	38,1	50,8	57,2	71,5	85,8
М12	24,4	32,6	40,7	54,3	65,1	86,9	97,7	122	147
М14	39	52	65	86,6	104	139	156	195	234
М16	59,9	79,9	99,8	133	160	213	240	299	359
М18	82,5	110	138	183	220	293	330	413	495
М20	117	156	195	260	312	416	468	585	702
М22	158	211	264	352	422	563	634	792	950
М24	202	270	337	449	539	719	809	1011	1213
М27	298	398	497	663	795	1060	1193	1491	1789
М30	405	540	675	900	1080	1440	1620	2025	2430
М33	550	734	917	1223	1467	1956	2201	2751	3301
М36	708	944	1180	1573	1888	2517	2832	3540	4248
М39	919	1226	1532	2043	2452	3269	3678	4597	5517
М42	1139	1518	1898	2530	3036	4049	4555	5693	6832
М45	1425	1900	2375	3167	3800	5067	5701	7126	8551
М48	1716	2288	2860	3313	4576	6101	6864	8580	10296
М52	2210	2947	3684	4912	5895	7859	8842	11052	13263
М56	2737	3650	4562	6083	7300	9733	10950	13687	16425
М60	3404	4538	5673	7564	9076	12102	13614	17018	20422
М64	4100	5466	6833	9110	10932	14576	16398	20498	24597
М68	4963	6617	8271	11029	13234	17646	19851	24814	29777

*где N.m — крутящий момент. Равен произведению силы на плечо ее применения и измеряется в ньютон-метрах. Таким образом, если к гаечному ключу длиной 1 метр (плечо), приложить силу в 1 Ньютон (перпендикулярно на конце ключа), то мы получим крутящий момент равный 1 Нм.

источник

Сквозная ржавчина

Даже если ответственно эксплуатировать автомобиль, рано или поздно его начнет одолевать коррозия. Таковы реалии использования транспортных средств в наших широтах. Сквозная коррозия кузова автомобиля – это то, с чем приходилось сталкиваться каждому владельцу.

Далеко не все знают, как правильно производить ремонт. Он дорогостоящий, а меры, предпринимаемые мастерами, спасают ситуацию только временно.

Сквозная коррозия — прямое свидетельство запущенных процессов гниения

Конечно, если приобрести автомобиль новым и сразу произвести защитную обработку кузова, можно значительно отстрочить развитие очагов коррозии. С поддержанными машинами дела обстоят намного хуже, особенно, если процесс образования и развития очагов коррозии идет полным ходом.

Если на кузове появляются уже сквозные отверстия, побороть их очень сложно – необходимо производить замену кузовных деталей, сварочные работы, а также затем красить все.

Порвался ремень ГРМ

«Посмотрите непосредственно в регламент плановых технических работ по обслуживанию автомашины. Вы в нем увидите следующее, а именно, оказывается, что еще 20.000 тыс. км тому назад вы должны были заменить на автомобиле ремень ГРМ».

Стоимость ремонта: от 1500 до 3500 долларов США.

Причины поломки: Есть два типа двигателя на которых устанавливается ремень ГРМ. Один тип мотора сконструирован таким образом, что при разрыве ремня ГРМ клапана в двигателе не встречаются с поршнями. Второй тип мотора использует механизм в котором, при разрыве ремня ГРМ происходит повреждение деталей внутри силового агрегата. 

На самом деле двигатели, у которых при обрыве ремня ГРМ клапана двигателя встречаются с поршнями, более современные, чем моторы, где при обрыве ремня ничего никогда не повреждается. А дело все в том, что на таких типах моторов ход клапана намного больше, чем на современных двигателях (клапан может открываться гораздо больше), это позволяет мотору, как говорят больше дышать, что придает ему больше мощности и требует меньшго расхода топлива.

Все работает просто великолепно, когда клапана идут вверх, а сами поршня вниз.

В таком режиме детали мотора не могут навредить друг друга. За правильный ход поршней и клапанов в двигателе отвечает газораспределительный механизм, который и оснащается ремнем ГРМ. Если ремень рвется или проскакивает на один зубец (в случае повреждения одного зубца ремня), то поршня и клапана начинают работать не синхронно, а это и приводит к выходу из строя укаэанных деталей

Вот почему так важно всегда вовремя менять ремень ГРМ, через определенный интервал пробега, как рекомендует  производитель. 

Моторы, в которых клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня ГРМ, сконструированы таким образом, что в случае повреждения этого ремня, клапана не могут соприкоснуться с поршнями. В случае обрыва ГРМ вам предстоит перевезти машину на эвакуаторе и таким способом доставить ее в автосервис. Ремонт в этом случае обойдется вам с меньшими затратами. Но подобные и описанные нами моторы расходуют куда больше топлива и являются менее-мощными.

Какие ошибки при балансировке могут быть

Переобувание машины в автосервисе иногда проводят с нарушением технологии. Это обычно следствие низкой квалификации исполнителя или спешки.

Основные признаки плохой балансировки колес в результате ошибочных действий:

• Пыль и грязь на поверхности, застрявшие предметы в протекторе.
• Плохо смазана внутренняя сторона диска, резина не встает ровно при накачке воздухом.
• Захламленное рабочее место, грязный станок и посторонние предметы, мешающие балансировать колесо.
• Метка на шине не совпадает с расположением ниппеля, что нарушает распределение массы по окружности.

Желтая метка должна совпадать с отверстием для ниппеля

Балансировочный станок должен быть откалиброван и надежно закреплен. На литые диски грузики приклеивают на обезжиренную поверхность. На стенде значения показателей должны быть нулевыми. Масса грузиков на одну сторону не больше 60 грамм. При монтаже применяют динамометрический ключ. Соблюдают правильность затяжки гаек – крест-накрест.

Правда ли, что техсостояние имеет право проверять только технадзор?

Нет, неправда. Это вымысел и фейк, который издавна блуждает по сети интернет, но корни которого уходят в правомерность этого в давних законодательных актах.

Правда в том, что на 2022 год любой сотрудник ГИБДД при наличии перечисленных выше оснований вправе осуществить проверку на наличие неисправностей автомобиля. Причём, не только в соответствии с Перечнем неисправностей, но и с Основными положениями на соответствие состояния авто ГОСТам, Техрегламентам и руководству по эксплуатации. Хотя да, другое дело, что проверить руководство инспектор не сможет, если у вас с собой его нет – возить вы его не обязаны.

Даже так может выглядеть неисправная машина с действующим техосмотром